Huguette Pem, Auteur à Meyomessala International

Auteur de la bande mythique « La légende de Wazal », ce modéliste camerounais a réussi un pari inédit. Celui de concilier sa passion pour la mode, en faisant connaitre au monde, son attachement aux valeurs du continent.

Créateur de vêtements Streets chics et étant lui-même fils d’un couturier, il suivra les traces des pionniers camerounais tels Imane AYISSI ou encore Martial TAPOLO entre autres. Tout d’abord, il crée  « Wazal » sa ligne de vêtements en 2005. Un an plus tard, il lance ses premiers modèles qui sont portés par certaines célébrités qui se l’arrachent telles que : Singuila, Alpeco, Wayne Beckford, Romaric Koffi et Lalcko.

Qu’es ce qui se cache derrière la marque Wazal?

En effet, sa marque « Wazal » est un assemblage de Waza, nom d’un parc naturel au Cameroun et de la lettre L de Lion, animal symbole de ce pays. Le parc naturel inspirant le respect et le lion la puissance. Wazal Couture exprime un univers fashion sport dans une recherche permanente de matières, styles et créativité. Dans des mélanges de couleurs comme le noir, l’orange, le bleu, l’écru et divers imprimés, il y ajoute des touches de matières telles que le coton pur, le molleton, le jean, le wax, le milano, le cuir et de la fourrure synthétique sous divers motifs.

Qui est JMN ?

Ayant suivi une formation de mode à l’école Vanessa Ruiz à Paris, il se spécialise dans la création des vestes smoking. La première a ainsi été créée en 2013 sous la déclinaison  « Braguette Tété ».  En 2013, il fait partie des invités de l’ambassadeur du Cameroun à Paris pour l’exposition de la fête de la jeunesse camerounaise puis à la Fashion Night à l’Elysée Lounge de Paris où il présente ses trois concepts : WazalRock, Braguette Tété et Africafutur. Ces concepts s’appuient sur des critères qui ont depuis le début symbolisés son parcours : Audace, Respect et Création.

La légende de Wazal, la naissance d’un rêve

Très vite, au-delà de la mode, naîtra en lui ce besoin de raconter l’Afrique, le Cameroun à travers une bande dessinée ludique, sensée, culturelle, fantastique. Cette oeuvre, se nourrit de ses expériences personnelles et professionnelles. De sa vie personnelle et de celle de son entourage, il en fait la vie de son principale héro « Wazal ». De ses expériences professionnelles en mode et mécanique, il en sort des tenues hors du commun pour habiller ses personnages. Il démontre ainsi que, les étapes de notre vie peuvent s’emboiter pour offrir ce qu’il y a de mieux. Comme c’est le cas avec « La légende de Wazal ».

« Il était une fois, à l’extrême Nord du Cameroun, dans un petit village nommé WAZALVILLE, vivait un peuple, les Wazalgeois. Dans ce petit royaume, riche en ressources naturelles et en traditions, les habitants vivaient en harmonie avec la beauté de la faune et de la nature qui les entouraient, de la terre rouge qui les nourrissait et des esprits qui les protégeaient » peut-on lire en extrait.

La Légende de Wazal est un conte représentatif de la vie quotidienne. Que nous soyons d’une famille royale ou non, il y a toujours, dans chaque famille, une personne qui doit prendre soin des siens. Ce n’est pas toujours le père ou la mère, ni les aînés, c’est simplement cette personne qui détient les épaules pour prendre soin de toute sa famille. Cette figure de « responsable de famille » s’acquiert par la succession, à la mort des parents comme c’est le cas pour le Roi « Wazal » ou de façon naturelle lorsque l’un des membres de la famille se sent apte à le faire par choix ou par contrainte.

27 ans après son premier défilé à Paris, le styliste d’origine camerounaise a présenté sa collection le 23 janvier lors de la semaine de la haute couture dans la capitale française.

1993, un an après son arrivée en France en provenance du Cameroun, un défilé à Paris pour des amis avec quelque 200 robes dont «une ou deux seulement tenaient un peu la route», selon lui, marque modestement le début de la montée des marches pour Imane Ayissi. 27 ans plus tard, ce créateur se hisse premier styliste d’origine subsaharienne à se voir dérouler le tapis rouge de ce petit milieu fermé et hypersélect qu’est la haute couture. Lors de son défilé, le styliste a convié le public à la découverte des savoir-faire africains peu connus : des tie and dye teints au Cameroun ; des kente, tissages traditionnels de l’ethnie Akan, que l’on trouve au Ghana et en Côte d’Ivoire et portés à l’origine par la noblesse ; de l’obom, une peau végétale produite à partir d’écorce d’arbre.

Son entrée dans le calendrier officiel de la haute couture, est vécue comme une reconnaissance suprême pour cet artiste de 51 ans qui aura gravi toutes les marches et touché à tous les arts avant de sublimer les plus belles étoffes du continent, mélangeant des éléments des cultures africaines à des approches très européennes. « Je suis heureux que mon travail soit reconnu, mais aussi touché que le patrimoine textile africain, qui traverse mes créations, soit ainsi célébré », avait alors déclaré l’artiste débordant de joie. « C’est comme si quelque chose s’alignait enfin et qu’un nouveau chapitre de la mode s’ouvrait. L’Afrique si souvent fantasmée va pouvoir s’exprimer par elle-même, de manière authentique et dans tout ce qu’elle a de noble et luxueux, aux yeux de tous », a annoncé le styliste, né d’un père boxeur et d’une mère mannequin première lauréate du concours de beauté au Cameroun en 1960.

La collection baptisée «Akouma»

«Akouma» en langue Bantou, « richesse », pour célébrer ce que l’on peut avoir dans la vie aussi bien du point de vue financier que culturel. Avec ses tissages artisanaux et tapisseries ethniques, Imane Ayissi présente la richesse d’une Afrique qui a mieux à faire valoir que le wax, ce tissu inspiré du batik indonésien et industrialisé en Europe et largement répandu en Afrique. « L’Afrique a mieux à montrer et a ses propres tissus que le monde entier doit découvrir et connaître », insiste-t-il. Une autre technique chère à ce créateur consiste à prendre des choses moins nobles et à les rendre nobles, comme transformer du raphia, une matière sauvage, en une cape rose chic qui se porte sur une longue robe en soie assortie. Le designer autodidacte a su faire des grandes choses avec peu de moyens. « Quand j’étais à Yaoundé, pendant mon enfance, je ne pouvais pas imaginer que je pourrais faire cette route », confia-t-il, déterminé à devenir un modèle pour la jeune génération.

Ce que pense Imane Ayissi

Symbole d’une Afrique qui innove, l’entrée d’Imane Ayissi dans la haute couture parisienne coïncide avec la quasi retraite de Jean Paul Gautier après 50 ans de carrière. En porte-étendard, il a un plan bien ficelé dans un coin de sa tête. Faire défiler la diversité des tissus africains pour créer de l’emploi sur le continent. « Il faut que les Africains puissent trouver du travail sur place dans le domaine de la mode. Il faut arrêter de croire qu’il faut forcément se lancer dans des voyages, sinon on va finir par mourir dans la mer, alors qu’on pourrait rester sur place », conseille le virtuose de la mode, reconnaissant que les difficultés rencontrées lors de son ascension auraient bien pu le mettre en déroute. « Tout le monde ne peut pas venir à Paris ! Paris, c’est l’eldorado et en même temps ce n’est pas l’eldorado dont on rêve. Mais si c’était à recommencer, je recommencerais tout de suite », nuance le génie camerounais qui envisage désormais acquérir la nationalité française. Et pourquoi ne pas se donner un pari puisqu’il est à Paris ? Habiller la première dame française à l’africaine. « Elle a quand même de l’allure notre Brigitte Macron ! C’est une première dame qui ose porter certaines choses, donc pourquoi pas des vêtements qui viennent de designers africains. Tout l’honneur sera pour moi ! », pense Imane Ayissi.  

Le célèbre couturier a annoncé dans un communiqué qu’il ferait son dernier défilé de haute couture le 22 janvier après 50 ans de carrière.

En pleine semaine de la mode parisienne, juste avant l’ouverture des défilés haute couture, le couturier de 67 ans ayant fait ses débuts auprès de Pierre Cardin a surpris tout le monde. « Le 22 janvier 2020, je fêterai mes cinquante ans de carrière dans la mode avec un grand défilé show haute couture, au Théâtre du Châtelet. Ce sera aussi mon dernier défilé », a-t-il annoncé vendredi 17 janvier. Devenu l’un des symboles du luxe français, après cinquante ans, le couturier a tout prévu. « Mais rassurez-vous, la maison de couture Gaultier Paris continue, avec un nouveau projet dont je suis l’instigateur et qui vous sera révélé prochainement », assure-t-il. Pouvait-il en être autrement pour ce styliste français né le 24 avril 1952 à Bagneux qui lança sa première collection sous son nom durant les années 1970 ?

Une carrière de styliste bien remplie

Paris est la terre promise du petit banlieusard magnétisé par le foisonnant théâtre de la vie. Devenu couturier, il ne se lasse pas d’en montrer toute la richesse en posant un regard neuf sur le sujet mille fois ressassé de la ville lumière. La cité brillante des feux du luxe ne lui suffit pas. Il l’aime grise et blanche, au pavé mouillé, avec ses quartiers populaires et ses zones d’ombre. Avec Gaultier, le Paris des faubourgs bigarrés se mêle à celui des cercles étincelants de la haute société.

Deux concepts marquent des sommets dans l’œuvre de Jean Paul Gaultier : le corset réinventé et la jupe pour homme. Il exhume des placards de sa grand-mère maternelle, Marie, les corsets du XXe siècle et les guêpières des années 1940. En travaillant le corset, il offre à celles qui en sont privées les attributs de la féminité. Loin d’être un instrument de torture emprisonnant le corps de la femme, le corset incarne désormais la nouvelle puissance du féminin.
Dès le début des années 1980, il propose la multiplicité des genres, un vaste éventail qui englobe même l’hypersexué et le transgenre. Et il lance un formidable message de liberté : « soyez vous-même, quels que soient les caractères dont la nature et l’éducation vous ont dotés ! ». Au lieu de la suédoise blonde et diaphane, il impose la mannequin de caractère. Les castings sauvages qu’il organise complètent la sélection des agences de mannequins.

Voyeur bienveillant, curieux de tout, fasciné par les différences. Les mondes intouchés par la standardisation de la mode sont ses terrains d’exploration stylistique. Par transpositions, détournements et assemblages, il donne forme à des métissages transfrontières. Dès la collection Le retour de l’imprimé, prêt-à-porter Femme printemps-été 1984, Gaultier crée un mélange d’Afrique et d’Europe en drapant des tuniques ou des minijupes en boubous et en coiffant ses mannequins de chéchias.

Enfant, Jean Paul Gaultier se passionnait déjà pour le cinéma et le music-hall. La mode ne l’intéressait que pour la possibilité d’en faire un spectacle. Il dessine un grand nombre de costumes de films, de danse et de scène. Le secret de sa popularité tient sans doute à sa capacité d’écoute et de travail en symbiose avec les artistes.

Entre cinéma et music-hall, lequel constitue son « nouveau projet » ? Just wait and see !